Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som frygtet.
Familien Engelbrechtsen vidste det godt. Vinduerne i deres nye hus måtte ud. Efter 40 års tro tjeneste var der ikke meget håb tilbage for de vinduer, der havde siddet i huset, siden det blev bygget i 1963.
“Der er begyndende nedbrydning af vinduesrammer og karme, der er fugeslip ved vinduer og døre,” stod der i tilstandsrapporten.
Hvad skal man vælge?
Familien tog deres computer til hjælp for at vælge vinduer. Med et billede af huset på skærmen kunne de på en leverandørs hjemmeside ændre vinduernes udseende og farve, og på den måde var det meget lettere for dem at forestille sig det endelige resultat.
Parret kunne ikke blive enige om, hvorvidt det kunne lade sig gøre selv at montere vinduerne. Marianne Engelbrechtsen mente, at udskiftningen af terrassedøren og et dobbelt vinduesparti virkede ret uoverskueligt, mens Allan mente, at det sagtens kunne lade sig gøre. Men da de to først havde fået demonstreret metoden, og Allan havde lært et par fif af Gør Det Selv’s Jann Wagner, gik arbejdet forbløffende smertefrit.
Forberedelse er altafgørende
En grundig opmåling er absolut nødvendig, når der skal bestilles nye vinduer. Snak med vinduesleverandøren, og find ud af, præcis hvilke mål de skal have. Skal der måles efter de gamle vinduer eller efter hullet i muren?
Vær opmærksom på, at hullet ikke altid er lige så stort udvendigt som indvendigt. Kan det lade sig gøre, er det allerbedst at få leverandøren til at måle op – men tjek alligevel målene efter, inden du skriver under på
købsaftalen.
Frisk sålbænkene op
Du kan lade sålbænken under vinduet sidde under udskiftningen (nogle er også muret fast og kan ikke fjernes), men du kan også benytte lejligheden til at gøre dem rene og pifte dem op, når du alligevel er i gang. Vask og slib skiferen, og smør derefter en blanding af rå linolie og terpentin på.
1.
Tag først det gamle vindue ud af rammen. Sav så bundlisten i flere stykker, så den er nem at få ud. Skru eventuelle skruer ud. Er bundlisten sat op med søm, skal sømmene saves over. Rammen brækkes af med et koben.
2.
Fjern den gamle isolering. Vær opmærksom på, at nye vinduer ofte har dybere karme end gamle. Fjern derfor al den
gamle isolering, så du er sikker på, at der bliver plads til det nye vindue.
3.
Den nye vinduesramme stilles på afstandsbrikker af træ eller plastic (så der bliver plads til isolering). Sæt den fast med kiler eller windbags. Der skal være lige meget luft i begge sider ud mod murværket og tilsvarende i top og bund.
4.
Bunden rettes ind med brikker, så den står i vage. Derefter rettes siderne ind, så de står i lod.
5.
Bor for i karmen. Brug træbor til karmen og et murbor til resten af underlaget. Hullet skal være min. 1 cm dybere, end skruen er lang, så du er sikker på, at skruen kan gå helt i bund, selv om der er skubbet puds og snavs med ind i hullet.
6.
Lav nogle afstandsklodser, der passer præcis i tykkelsen mellem karm og mur. Klodserne placeres lige bag skruerne. Vi har valgt typen “Knudsen klodser”, der kan skubbes ind over skruen. Alternativt må du bore hul gennem klodserne. Når klodserne er på plads, spændes skruen, så hovedet akkurat undersænkes i karmen. Nu skal du fuge.
7.
Brug et fladt, bredt stykke værktøj til at føre isoleringen på plads med. Pres den ikke ind. Isoleringen kan stoppes i indefra, udefra eller fra begge sider, alt efter hvad der er lettest at komme til.
8.
Fugebåndet sættes fast på karmen 1-2 mm inden for kanten. Tryk det fast med fx en vinkel. Husk at lave tykkerne, så der er nok fugebånd til at lukke hjørnerne med. Jo varmere det er, jo hurtigere ekspanderer fugebåndet.
9.
Til indvendig fugning kan du tage en liste og save et hak i den. Med den presses bagstopperen på plads med samme afstand hele vejen rundt om vinduet.
10.
Sæt malertape på karm og væg. Pres fugemassen i, og kør den evt. ud med en fugepen vædet i sulfo. Så er tapen let at pille af bagefter, og fugen er glat.
11.
Så er det tid til isoleringsteori. Når du monterer døre og vinduer i ydervægge, skal der altid være en fuge med en bredde på 1-11/2 cm mellem karm og ydervæg.
Den indvendige fuge skal laves med en tæt elastisk fugemasse på en bundstopning.
Den udvendige fuges funktion er derimod at fungere som en slags skærm for regn og blæst. Den laves med en liste eller et diffusionsåbent materiale som fx kalkmørtel eller fugebånd, der lader fugt passere (diffundere) ud.
Hulrummet isoleres med mineraluld. Et hulrum mellem mineraluld og udvendig fuge fungerer som dræn- og ventilationskanal.
A = Fugebånd eller kalkmørtel
B = Hulrum
C = Mineraluld
D = Bundstopning
E = Elastisk fugemasse
